瓦窑坪的窑

文/赵燕飞

有段时间，我忽然对烘焙产生了强烈的兴趣。

明知自己笨得很，仍不管不顾地买了一堆东西：大到厨师机和烤箱，小到打蛋器、量勺、烘焙模具，还有面粉、黄油、芝士、椰蓉之类的原材料，橱柜塞得满满当当，只为亲手做出香喷喷的蛋糕和面包。儿子他爸摇头苦笑说：“你哪是这块料？若用这些钱买面包，可以吃好几年了。”这话有些伤自尊，可事实又偏偏如此。尝试了一次又一次，我烤出的古早蛋糕不是扁塌就是开裂，椰蓉吐司更是又干又硬难以下咽。心灰意冷之际，我干脆将这堆东西全都送给了动手能力更强的大妹。

直到踏入郴州瓦窑坪古村，一缕既熟悉又陌生的香味随风而至，仿佛有一双看不见的手拉着我走进一家柴窑面包店，我才发现，那些与烘焙有关的念想又悄悄冒了出来。

这家店面积不大，看着像是由一间老宅子改造而成。屋内整整齐齐摆放着几张原木长桌，桌旁配着几把造型简洁的凳子。穿过桌凳，从一侧的小门走出去，就到了后院，院子搭了顶棚，靠墙处卧着一座拱形柴窑，铁窑门已被烟火熏成了深褐色，旁边码着一堆干柴。院子临江的那一侧，站着一排装了玻璃门罩的展示柜，里面错落有致地摆着面包、蛋糕和披萨，金黄的色泽很是诱人。店里的小妹忙着招呼顾客，朋友亲手切了一盘面包让大家品尝，我随手拿了一块，一股独特的香气扑鼻而来。轻轻咬下一口，松松的，软软的，甜味不浓不淡正合我意。最让人惊讶的是香味，不似普通西饼屋面包那般甜腻，反倒夹杂着隐隐约约的果木清香。

我问朋友这些面包味道如此之好，到底有什么烘焙秘诀。朋友笑着解释：“秘诀谈不上，就是很费工夫。每次烤面包前，得先把窑炉预热好，你瞧那边，”他指了指墙角的柴垛，“都是特意挑选的荔枝木，自带天然香气，还要连续烧上四五个小时，窑温才能达到适合烘焙的状态，差一点火候都不行。”

我不由得“哦”了一声，原来这股异香源于荔枝木的燃烧。

朋友接着说，这些面包都是遵循古法，用柴窑慢慢烘焙出来的，烤好的面包外皮又薄又酥，里面却依然柔软湿润，麦香与木香的交融也让口感更出色。柴是现劈的，面是现发的，单是预热加烘焙就得耗费不少时间，所以店铺每周只开放三天，想吃还得赶巧，很多远道而来的人，就为了这一口刚刚出炉的新鲜。

我暗暗庆幸自己运气不错，这样耗时耗力的美味，平日里确实很难吃到——我既没有足够大的院子安放一座柴窑，没有那份耐心天天劈柴，也没时间烧着窑火静待面包出炉，更别提掌握火候的精准度了。站在这座矮趴趴的柴窑前，不由想起自己当初守着厨师机手忙脚乱的样子，说到底，我还是太性急了。恍惚间，眼前的小柴窑似乎越来越长，越来越高，很快化成一座依山而建的龙窑。窑工们小心翼翼地将瓷坯送入窑腔，窑烟袅袅升起，与萦绕空中的薄雾彼此交织。当窑门打开，灰不溜秋的泥坯变成了精美的瓷器，每一件都透着匠人的良苦用心，都那么的美。

瓦窑坪自古就是南北水上要津，郴江与耒水在这里交汇成翠江，水资源非常丰沛，交通也极为便利，又拥有优质瓷土，地形也很适合建造龙窑。据考证，瓦窑坪的烧窑历史可以追溯到汉代中晚期，两宋时期到达鼎盛之后，才开始慢慢衰落。行业竞争日益激烈，工艺难以突破局限，又因陆路交通的兴起渐渐取代了水运的优势，到了清代，这里的制瓷业彻底没落，瓦窑坪也随着水运的衰落逐渐失去了“小南京”的风采。

如今，一场旅发大会让这座沉寂已久的古老村庄重获生机，游客们接踵而来，探寻瓦窑坪的前世今生。不远处的龙窑遗址，还能看到散落的瓷片，有些青黄相间的瓷片上仍留有依稀可辨的双鱼纹，犹如时间的胎记。至于柴窑面包之类的新兴事物，正是瓦窑坪脱胎换骨仍不忘初心的最好见证。

走出柴窑面包店的后院，翠江的河水正缓缓流淌，几尾青色的小鱼在卵石丛中自由嬉戏。这汪江水映照过龙窑的熊熊炉火，承载过装满瓷器的商船，也亲眼目睹了瓦窑坪从繁盛到衰落再到新生的岁月变迁。秋去春来，它携着千年记忆，连同柴窑面包的清香，流过瓦窑坪，流向充满希望的远方。

赵燕飞，中国作协会员。著有长篇小说3部、中短篇小说集5部、散文集2部，多篇作品入选《小说选刊》《散文选刊》《散文海外版》等刊及各类年度选本。曾获“中骏杯”《小说选刊》双年奖、毛泽东文学奖、《湘江文艺》双年奖、三毛散文奖、冰心散文奖等。